RAPPEL :

Code 1 : Modèle entièrement réalisé par Dinky Toys. Il s’agit d’un modèle totalement d’origine, tel qu’il est sorti d’usine.

Code 2 : Modèle modifié par un tiers avec l’accord du fabricant

Code 3 : Modèle modifié par un tiers sans l’accord du fabricant, c’est a dire les miniatures repeintes, redécorées, transformées.

 

• Démontage et Remontage d'un châssis
• Décapage & Préparation avant peinture
• Bouterollage des roues
• Reprise d'un plancher tordu et bosselé:
  
• Reprise de parties cassées et manquantes :

• Reprise d'un plancher tordu et bosselé:
  
  Je dirai avant tout que tant que la gravure en creux d'un plancher n'est pas touchée par des pliures prononcées ou des écrasements divers le reste demeure sauvable. Dans des limites raisonnables bien sûr et selon la dextérité de chacun.
  Pour tenter de mener à bien cette phase j'utilise, entre autres pinces aux becs de formes différentes, de petits outils "maison" qui se révèlent vite indispensables suivant le type de problème à traiter.
  Les zones planes accidentées et tordues sont redressées à l'aide d'une petite pince à becs longs et plats par petites touches successives. Si l'endroit précis du pli est très marqué je tente de l'atténuer à l'aide de l'outil n°1. C'est une simple tige métallique de diamètre 8 mm dont une des extrémités a été soigneusement poncée de façon a ce qu'il n'y subsiste aucune rugosité.
  Poser la pièce sur une surface bien plate, métallique de préférence. A l'aide de cet outil et d'un petit marteau marteler l'endroit précis à traiter. Toujours travailler bien perpendiculairement et bien à plat pour ne pas risquer de marquer la matière. Attention, la tôle des planchers est fine, il ne s'agit pas d'accentuer le mal en frappant de façon démesurée. Vous risqueriez d'une part de laisser des marques mais aussi d'allonger la matière et de gondoler la tôle.
  Si le diamètre de l'outil semble trop important pour se faufiler dans les recoins plus étroits on peut bien sûr en fabriquer avec des sections plus faibles. Mais en réduisant cette valeur on risque aussi de plus poinçonner la tôle que de la planer.

On peut rendre leur forme aux deux nervures longitudinales courant d'un bout à l'autre de la tôle de base à l'aide de l'outil n°2. Il est aussi fabriqué à partir d'une tige métallique de diamètre 8mm à l'extrémité de laquelle est greffé transversalement un fil de même matière. Le bout de l'outil ainsi obtenu reproduit alors une empreinte en relief de la forme à reconstruire.
On travaille aussi par martelage. Voir croquis ci-dessous

Un peu de mastique fin de carrossier peu aussi aider à faire disparaître certaines imperfections. Avant mise en peinture définitive l'application d'un très léger voile de couleur neutre mate jouera le rôle de révélateur et permettra de juger de l'effet final attendu. Ci-contre l'outillage indispensable à la restauration des planchers.

• Reprise de parties cassées et manquantes:
  
  Dans le cas de parties manquantes relativement modestes on constate que le comblement au mastique fin de carrossier ou mieux au mastique bi composant est suffisant. C'est encore plus vrai si le zamac est épais à cet endroit, car la surface d'accrochage sur la miniature sera alors plus conséquente et l'assemblage donc plus solide. Exemples des ailes des camions Studebaker ou de la grande échelle Delahaye.
  
  Par contre reconstruire une aile de camion Ford #25 à partir de mastique seul risque de s'avérer en finale très fragile. Le zamac est là plus fin et la zone d'accrochage possible donc plus réduite. Et pour cela la réparation risque de casser à tout moment. Il convient alors de trouver une solution pour offrir un support plus conséquent à notre réparation.
  
  Dans le cas de ce Ford c'est une très fine latte métallique de quelques dixièmes de mm d'épaisseur qui fera office de support. Après mise en forme pour lui faire épouser le cintre intérieur de l'aile, la latte va être collée à la colle cyanoacrylate.
  La quantité de mastique nécessaire à la réparation sera ensuite déposée sur la latte à l'endroit à combler puis on procèdera à l'aide d'une lime fine à la mise en forme de la partie manquante.
  Un peu de mastique à l'intérieur de l'aile aidera aussi à atténuer la très légère surépaisseur de la latte.
  Comme d'habitude l'application d'un très léger voile de couleur neutre mate permettra de juger de l'effet final.

Ci-dessous détail de réparation d'une aile de Ford #25.

Les pointes d'extrémités d'ailes arrières des "Belvedere" sont particulièrement exposées aux chocs. Celle présentée sur la photo devait être refaite. La partie "malade" à été découpée. On distingue à gauche l'ébauche en aluminium qui à été greffée en lieu et place. A droite quelques coups de lime plus tard la mise en forme a été faite.

Beaucoup de Jeep Dinky Toys ont vu leurs extrémités de pare-choc avant disparaître au cours d'une âpre bataille au fond d'un bac à sable de cours de récréation. Pour effacer cet accident deux solutions s'offrent à nous: compléter ou bien remplacer.
Dans le premier cas on va simplement ajuster un nouvel élément en bout de la partie rescapée alors que dans le second cas on va remplacer le pare choc complet.
Avant toute chose il va nous falloir extraire, soit d'une plaque d'aluminium, soit d'une barre d'alu vendue en magasin de bricolage, une longueur suffisante au profil exact de la pièce à remplacer. Une fois cet élément réalisé la greffe pourra commencer.
Un collage pur et simple ne suffira pas à assurer une liaison solide de l'assemblage c'est pourquoi un ou deux perçages pratiqués aux endroits stratégiques vont recevoir des "broches" qui renforceront le montage final réalisé à la colle cyanoacrylate. Et comme toujours, un peu de masticage, de ponçage, puis un léger voile de couleur neutre mate pour juger du résultat.

Bonne restauration.
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